Tekst: Nenad Janjatović

Odavno se nije dogodila godina kao što je bila 2012. Modni svet je brujao o dolascima i odlascima, upražnjenim mestima na čelima modnih kuća i otkazima, svakog dana spekulisalo se o novim imenima i analiziralo ko bi mogao gde da ode ili dođe. Emocije su bujale, kao i neizvesnost. U toj igri muzičkih stolica ni do poslednjeg trenutka nismo bili sigurni koji će kreator koju zauzeti kad muzika prestane da svira. I svi su s nestpljenjem iščekivali taj momenat.

U februaru 2012. stigla je neočekivana vest da se Jil Sander vraća u modnu kuću koju je osnovala 1968. i da će kolekcija za jesen-zimu koju je Raf Simons radio biti njegova poslednja za ovu kompaniju. Za sedam godina, koliko je proveo u njoj, izdvojio se kao jedan od najuzbudljivijih kreatora u industriji, kao vizionar. Njegove prelepe, promišljene kolekcije više su ličile na poeziju nego na garderobu, njegov uticaj ogledao se na svim pistama sveta. Simonsova poslednja kolekcija za Jil Sander prikazala nam je modele koji su se oko posuda punih cveća šetali obučeni u pink, plave i sive laserski sečene kašmirske kapute. Po završteku revije cveće je ostavljeno da uvene, što je označilo kraj jedne ere. A kako se nedelja mode u Milanu završila, tako se priznati belgijski dizajner našao bez posla.

Drama tu nije prestala. U Parizu je Stefano Pilati, posle osam godina na čelu Yves Saint Laurenta, prikazao svoju poslednju kolekciju. Ona je bila jaka (možda njegova najbolja do tada) i u njoj je perfektno koristio zaštitne znake ove kuće, ali se ubrzo sav hype preusmerio na objavu da ga na čelu te kuće zamenjuje Hedi Slimane. Slimane, bivši dizajner muške mode i kreativni direktor linije Dior Homme, bio je neočekivani izbor za luksuzni francuski brend, pogotovo zbog toga što se spekulisalo da će Simons doći na to mesto. Slimane je napustio modu 2007. da bi se posvetio umetnosti i fotografiji, tako da je odluka da se vrati dizajniranju (i to ženske mode) postala jedan od najiščekivanijih povrataka u naše vreme.PageBreak
Slagalica se ubrzo složila: nedelju dana po završetku revija

Raf Simons postavljen je za kreativnog direktora modne kuće Christian Dior. Debitovao je u julu, za vreme Paris Haute Couture nedelje mode, s verovatno najimpresivnijim prvim redom svih vremena: Azzedine Alaia, Marc Jacobs, Nicolas Ghesquiere, Alber Elbaz, Riccardo Tisci, Donatella Versace, Diane von Furstenberg. I dočekan je aplauzima. A zatim je došao septembar, vreme da se prikažu ready-to-wear kolekcije. Simons i Slimane smatrani su rivalima i ranije, dok su se bavili muškom modom. Međutim, ono što je nastupilo reči rivalstvo dalo je sasvim novo značenje. Suzy Menkes, modna urednica Intenational Herald Tribunea, smatra da je nastupilo vreme za suprotstavljanje vizija, epski modni okšaj koji je moda videla toliko već puta ranije: nimalo manje važan od onog kada se romantična elegancija Christiana Diora suočila s vazdušastim skulpturalizmom Christobala Balenciage.

Dok je Simons bio zauzet dizajniranjem, Slimane se pozabavio PR-om. Ime ready-to-wear kolekcije promenjeno je u Saint Laurent Paris, a i dizajnerski studio preseljen je iz Pariza u Los Anđeles, gde Slimane sada živi i radi. Obe promene do pre nekoliko godina bile su nezamislive. A čitava pompa koja se gradila oko toga zasnovana je na pretpostavci da je Slimane pristao na ovu poziciju pod uslovom da se posao prilagodi njegovom načinu života, ne obrnuto.

Slimane je nastavio sa PR-om, ovoga puta otvoreno tvitovima napadajući Cathy Horyn, kritičarku New York Timesa, kojoj je zabranio prisustvo reviji Saint Laurenta zbog toga što je navodno favorizovala Dior i pre nego što su kolekcije prikazane. A onda je došao momenat istine: usledile su revije. Najočekivaniji obračun novije modne istorije pretvorio se u pobedu Rafa Simonsa. Ipak, ovo nije slatka pobeda zbog koje se veselimo, jer ostaje pitanje šta će se desiti sa Yves Saint Laurentom i gorka sumnja da li Hedi Slimane može da učini za brend ono zbog čega je dobio posao. Nažalost, Cathy nije bila usamljena u svom viđenju Hedijevog debija. Ovde su skupljena mišljenja najznačajnijih modnih kritičara.PageBreak
Suzy Menkes, International Herald Tribune
"Lično nasleđe gospodina Slimanea isplivalo je u ultrauskim pantalonama u kombinaciji sa kratkim vojničkim jaknama. Haljine do poda bile su manje upečatljive. Dale su kolekciji dašak luksuznog (ali nedovoljno luksuznog) hipi stila, sa izuzetkom jedne savršene večernje haljine sa stepenastim karnerima. Možda bi gospodin Slimane sledeće sezone mogao da iskoristi YSL kodove da pređe s pukog omaža na stvaranje nečeg dinamičnijeg.“ „Simonsova revija za Dior za leto 2013. trijumf je modernizma XXI veka koji preispituje sve kodove čistote i jednostavnosti. Na stranu izvanrednost različitih koncepata i način na koji se odaje poštovanje ženskom telu i ženinim nezavisnim stavovima, ovom kolekcijom verovatno je najbolje oživljen duh jedne modne kuće s bogatim nasleđem jo[ od vremena kad je Karl Lagerfeld prvi put reinterpretirao Chanel pre skoro 30 godina.“

Tim Blanks, Style.com
„Nakon revije, Betty Catroux, dugogodišnja muza samog Yvesa, u delirijimu oduševljenja Slimanea je proglasila spasiocem čitavog ženskog roda. Stvarnost je ipak malo manje grandiozna i više u skladu s tim kako je Slimane provodio svoje vreme otkako je napustio modni svet pre pet godina. U gradu anđela, da budemo precizni. Oseća se kao da je pravi ton kolekcije odraz Slimaneovog boravka u Los Anđelesu. Možda je to bizaran način polaganja prava na jedno od najpoznatijih modnih zaveštanja, ali savršeno u skladu s onim što bi se s pravom moglo nazvati Slimaneovom opsesijom Kalifornijom.“ „Bilo je nemoguće ignorisati vatru koju su ove nedelje potpirivali mediji oko poređenja Rafa i Hedija. Simons je uspeo da od svog smokinga napravi kako odgovor na rivalstvo sa YSL, tako i sopstveni manifest. Njegovo finale: suknja u pun krug s ozbiljnim crnim topom od mešavine svile i kašmira, svetlucavi erotični balon satena koji se preliva s cvetnim printom – destilovao je istoriju u posebnu vrstu galamura za XXI vek.“

Cathy Horyn , New York Times
„Kolekcija je lepa, ali zamrznuta vizija hipi devojke u Chateau Marmontu. Ili Sen Tropeu. Odeći gospodina Slimanea nedostaje nov modni duh. Zaista, kao da je odbio da interpretira stil YSL-a dalje od ažuriranja proporcija. čak su i boje delovale ravno i potisnuto. Naravno, u protekle dve decenije horda dizajnera i stilista koji vole vintage uspešno je trgovala ovom estetikom. S obzirom na to da je gospodin Slimane bio avatar modernog stila, očekivala sam više od njegovog debija. Iz odeće sam stekla utisak da se radi o nekom ko je udaljen od mode nekoliko proteklih godina. Ako je tako, to bi mogao biti zanimljiv način posmatranja. A opet, ovde nije bilo ničeg novog da se nauči.“ „Raf Simons je pokazao da je više od kreativnog direktora. On je vrstan dekorater, arhitekta i sasvim sigurno neko ko utiče na formiranje ukusa. Gospodin Simons se poigrao nekim od najpoznatijih silueta Christiana Diora: A-linijom, H-linijom i, naravno, bar sakoom, ali kroz čitavu reviju provejava utisak nečeg izrazito novog.“

Women's Wear Daily:
„Garderoba za predstojeće muzičke festivale? Da li je Slimane ponudio nov, zadivljujući recept za provokativan šik leksikonom Saint Laurenta? Ni izbliza. Umesto toga, profiltrirao je slatki omaž kroz rok prizmu Los Anđelesa (ili, moguće, pokušao da obuče neke od najmršavijih klijentkinja Rachel Zoe). Bilo je zanimljivo do tačke čudnog.“ „Simons je daleko nadmašio očekivanja. U 14 zaslepljujućih minuta (mada uz dosta intenzivnog rada koji im je prethodio), odveo je Dior na mesto koje ova kuća nije zauzimala već dugo, mesto na kom je odeća više od samo sjajne folije načičkane aksesoarom i kozmetikom koja donosi astronomski prihod. Ova kolekcija pulsirala je svetogralovskom fuzijom savremnog i kul.“