„Danas je dan kada se opraštam od Maison Margiele... Večno sam zahvalan na ovom sigurnom prostoru za stvaranje i na porodici koja me podržavala s hrabrošću i dostojanstvom,” napisao je Galliano, u zahvalnici svom ateljeu i predsedniku OTB-a, Renzu Rosu.
U retrospektivi, ovo je izgledalo kao poslednji pozdrav. Pod pariskim mostom Pont Alexandre III ovog januara, modeli su oživeli likove iz 19. veka, francuska kabaretska pevačica Lucky Love nastupala je uživo uz hor gospel pevača, Gwendoline Christie je nosila korset od lateksa, a svi su imali sjajnu, pomalo uznemirujuću kožu. Bio je to deo najnovije "Artisanal" kolekcije Maison Margiela, kuće koja se bori da zaista bude deo visoke mode, a sve je podsećalo na vremensku kapsulu u kojoj su se spajali modni dani osamdesetih i devedesetih godina, sa teatralnim revijama i neograničenom maštom.
U vreme kada kreativnost deluje potopljena tišinom luksuza, ukusima definisanim algoritmima i opštim osloncem na sigurno i komercijalno, ova revija je bila izuzetak. Međutim, ovo nije bilo novo područje za Johna Galliana. Još od početka svoje karijere, Galliano je pretvarao modne revije u prava dešavanja (setite se proleća 1994. godine, kada je angažovao Kate Moss, Naomi Campbell i Lindu Evangelistu i obezbedio kuću ili bolje rečeno palatu Sãoa Schlumbergera, te kolekcije inspirisane caricom Sisi za Dior iz proleća 2004. godine).
Od svog debija u Margieli, John Galliano je potpuno preuzeo kontrolu, unoseći svoj duh u svaku sezonu. To je podrazumevalo reinterpretaciju najjednostavnijih komada, poput košulje od štampane jute i plastične venčanice iz jesenje kolekcije 2015. godine—spajajući ljubav kuće prema pronađenim materijalima sa njegovim sklonostima ka ukrašenim, maštovitim detaljima. Ili je kreirao nezaboravne likove, od iskrivljenih junakinja iz stripova iz proleća 2019. godine do zle dece iz njegove debi kolekcije 2015. godine. Njegove heroine sa revija uvek su imale priče—i skoro isto toliko glume kao na Brodveju.
Tokom naredne decenije, Galliano je publiku počastio haljinama u dvostruko širem kroju, perikama poput Bowiejeve, Bellom Hadid koja je bila stilizovana kao metalna Jovanka Orleanka, i fascinatorima koji podsećaju na jednoroge. U saradnji sa briljantnim saradnicima kao što su šminkerka Pat McGrath, rediteljem Patom Boguslawskijem i Stephenom Jonesom, stvorio je ono što je nazvao "modnom porodicom" istomišljenika.
Nikada nije zaboravio da revija treba da bude iskustvo, a ne samo prodajna ponuda.
Kada je juče stigla vest da napušta kuću, Galliano je oddao priznanje onome što je nazvao "važnostima spore i etičke mode i uticaju koji ona ima na sve naše kolekcije."
Predsednik OTB-a, Renzo Roso, istakao je Gallianov značaj:
„Rad s Johnom bio je jedno od najvažnijih i najuticajnijih iskustava mog života. Bio mi je mentor i preneo svoju viziju, obogatio me kulturno i omogućio mi da deo te vizije podelim s ostatkom grupe. Naša industrija često razmišlja u dekadama, a ovih deset godina intenzivnog rada, neverovatnih revija i prelepih proizvoda postavili su temelje budućnosti Maison Margiela, čemu se veoma radujem.”
Galiano nije otkrio svoje buduće planove, ali je dodao: „Kada dođe pravo vreme, sve će biti otkriveno.”
Međutim, izvori bliski dizajneru navode da je LVMH, njegov bivši poslodavac i vlasnik Diora, nedavno pokrenuo razgovore s njim u pokušaju obnove saradnje, dok se modni konglomerat suočava s promenama u kreativnim redovima. Jedan od njihovih najvećih brendova, Fendi, još uvek nije imenovao novog dizajnera ženskih kolekcija nakon što je Kim Jones napustio tu poziciju u oktobru.